Чем защитить фундамент забора

Чем защитить фундамент забора

Как красивый бриллиант требует достойной оправы, так и хороший забор требует надёжного фундамента. Недаром мы называем фундаментом то, что лежит в основе, на чём базируется всё остальное

[ Нажмите на фото
для увеличения ]

Каким бы ни был ваш забор, простая сетка или солидный кирпич, фундамент – то, без чего не обойтись. Он необходим как для самых простых сооружений (решётка, рабица), так и для тяжёлых ограждений. В этих случаях будет различаться лишь вид фундамента. В первом – лёгкий фундамент, во втором – усиленный.

Казалось бы, почему в случае облегчённого ограждения не обойтись просто вбитыми в землю трубами. Но ветровая нагрузка (в случае с забором из профнастила), вода почвенного слоя, атмосферные осадки и подвижки грунта сделают своё роковое дело, и на выходе вы получите не надёжную защиту, а сооружение самого неэстетичного вида. Чтобы не обзавестись покосившимся и осевшим забором, необходимо позаботиться о надёжном фундаменте.

Рассмотрим основные принципы закладки фундамента и различные его типы.

Сначала делаем разметку, т.е. определяемся с местонахождением фундамента и его конфигурацией. Если участок неровный, смотрим, где и как его можно выровнять. В идеале верхняя кромка забора должна быть горизонтальной, хотя встречаются и исключения. Вбиваем по периметру колышки. Между колышками натягиваем шнур. По нему будем копать канаву под фундамент.

Следующий этап – копаем траншею. Это, пожалуй, самая трудоёмкая часть работы, к тому же выполняемая обычно вручную. Проще говоря, – работаем лопатой. В зависимости от типа запланированного забора глубина траншеи от 0,5 до 1,0 метра, ширина – на ваше усмотрение, но с учетом конструктивной надежности возводимого вами сооружения. Короче, – чтобы не упал. На дно получившейся траншеи засыпают щебень и слой песка, увлажняют их. Увлажнение под бетон производят для того, чтобы окружающий грунт не вытягивал влагу из бетона.

Необходимый этап в процессе возведения фундамента – армирование. Грамотно проведённое армирование предохранит ваш фундамент от трещин, которые могут появиться в результате воздействий направленных на разрыв, на сжатие или на излом почвенных подвижек. Использование арматуры придаст конструкции надёжность. Арматурные штыри должны относиться к классу А3 с оптимальным диаметром 8 мм. Стержни арматуры между собой связываются проволокой или свариваются. Важно не допустить контакта стержней арматуры с грунтом. Можно для этого использовать заглушки. Это исключит негативное воздействие окружающих слоёв на конструкцию.

Если же вы задумали окружить свой дом, к примеру, кованой решёткой, то придётся произвести дополнительные работы. На дне подготовленной траншеи через определённое расстояние (около 3 метров) бурим отверстия (скважины). В них устанавливаются трубы, вокруг которых выкладываются кирпичные столбы. Между столбами собственно крепится решётка (деревянный забор, профнастил и т.д.). Верх труб необходимо закрыть заглушками, иначе туда будет попадать влага. Это – ленточно-столбовой фундамент.

Также делаем опалубку. Изготавливаем её из дерева или фанеры. Когда бетон застывает, опалубку убирают. Опалубку возводят с расчётом, что в готовом виде надземная часть фундамента будет не меньше 30 см.

Заливаем бетон. Сначала остановимся на вопросе о том, какую бетонную смесь мы будем использовать. Существует два решения этого вопроса. Либо мы используем готовый бетон, либо приготовляем бетонную смесь самостоятельно. В первом случае лучше использовать бетон марки М200. Во втором, смешать цемент с песком в соотношении 1 к 2, добавить 3 части щебня и 0,7 частей воды.

Чтобы бетон не сох слишком стремительно (что может сказаться на его последующей прочности), а застывал постепенно, необходимо укрыть его полиэтиленовой плёнкой. В случае соблюдения этой рекомендации фундамент будет крепче. Помните, что бетон сохнет не менее трёх дней. Если фундамент изготавливают в холодное время года, то необходимо обеспечить электропрогрев бетона.

Перед возведением собственно забора фундамент нужно гидроизолировать. Это ослабит агрессивное воздействие со стороны фундамента на ограждение. Для этого надземную часть фундамента обрабатывают двойным слоем битумной мастики или используют гидроизоляционные материалы.

Возвести фундамент для ограждения самостоятельно вполне реально. Для этого необходимо обладать некоторыми навыками, ответственно подходить к выбору используемых материалов, придерживаться правильной последовательности проводимых работ.

Если же вы не решаетесь отправиться в самостоятельное плавание в море строительных работ, то на рынке услуг вы найдёте массу предложений. Опытные мастера не только произведут необходимые расчёты, но и выполнят за вас всю «грязную» работу.

Крепкого вам фундамента и надёжных заборов!

&copy Build-Chemi.ru. Защищено авторским правом

Подписаться
на рассылку
СОВРЕМЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ

Несмотря на то, что заборы часто выполняют больше декоративную, чем защитную функцию, ограждения также возводится на фундаменте. Понятно, что его нужно обязательно защищать от воздействия грунтовых и дождевых вод, в противном случае будет происходить медленное разрушение бетона.

Оптимальное решение – это сделать для забора отливы, которые могут выполнять не только защитную, но и чисто декоративную функцию. Сделать их можно своими руками из подручных материалов, а можно купить уже заводские изделия с металла или пластика. При правильной установке, отливы надежно защитят любой фундамент от любых видов осадков.

Какие существуют виды отливов для забора

Стальные оцинкованные отливы для фундамента забора отличаются прочностью, надежностью и простые в установке. Оцинкованная сталь может принимать практически любые формы, легко гнется и соединяется без видимых усилий. Также сталь можно покрыть практически любыми типами красок, придать им оригинальный цвет и оформление.

Ключевой недостаток оцинкованной стали – это невысокая стойкость к коррозии, ведь малейшее повреждение покрытия сразу влечет за собой появление внутри стали ржавчины. Также нужно использовать качественную гидроизоляцию слоя, чтобы фундамент не повреждался изнутри.

Стальные отливы с полимерным покрытием лучше, чем оцинкованная сталь, полимеры прочные к механическим деформациям, но такой материал стоит немного дороже.

Медные и алюминиевые отливы для фундаментов заборов сейчас не пользуются большой популярностью из-за своей высокой стоимости. Но при этом отличаются эстетичностью, можно использовать различные виды напыления и они практически не поддаются коррозии.

Пластиковые отливы, ключевые преимущества которых небольшая масса, большой выбор доступных форм и огромный срок службы. Но такой материал хрупкий и при малейшей нагрузке сразу лопается.

Бетонные отливы и декоры из натурального камня более эстетичный вариант защиты фундаментов заборов, причем они достаточно массивные и нуждаются в обустройстве.

Как установить отлив своими руками

Как правило, все фундаменты для заборов отличаются небольшими размерами и конструкцией, поэтому часто отливы устанавливают самостоятельно. Пластик сейчас особенно популярный и надежный, ведь стоит недорого, и его можно транспортировать в легковом автомобиле.

Чаще пластиковые отливы на фундамент забора устанавливают на цокольном ярусе столбчатой или ленточной конструкции основания, и процесс занимает несколько часов. Что для этого нужно сделать:

  1. Если конструкция фундамента столбчатая, тогда нужно сначала очистить верхний слой основания от налипшей грязи и камней, а затем тщательно выровнять бетонным раствором.
  2. Покрыть поверхность небольшим слоем рубероида или жидкой резины и дать ему просохнуть.
  3. По гидроизоляции с помощью строительного уровня нанести разметку горизонтального уровня отлива и закрепить готовые конструкции из пластика. Все работы желательно выполнять с помощью шуруповерта, отверстия под крепежи сверлить с интервалом 10−15 см. Стыки между плитами заделать герметиком.

Если используется ленточный фундамент, тогда рекомендуется крепежи устанавливать с интервалом 30 см и использовать длинные листы. Тут все работы нужно выполнять в две руки, ведь самостоятельно установить гибкий и легкий пластик довольно сложно.

Сделать отлив из металла и установить на основание забора

Необходимо нарезать листы металла на полосы заданной длины и ширины. Аккуратно выгнуть боковые кромки, чтобы сделать полноценные желоба. Рекомендуется использовать ширину полки с учетом плюс 2 см на верхний загиб и 5 см на нижний. Можно давать и большие запасы, но на заборы они просто не нужны.

Разметить полосы и загнуть боковые кромки. Верхняя крепежная кромка всегда загибается вверх, чтобы затем создать герметичное соединение с поверхностью фундамента. Нижняя кромка загибается вниз, а сама полоса должна крепиться под небольшим уклоном.

Подготовительный этап установки заключается в том, что нужно тщательно очистить поверхность от налипшей грязи, устранить все дефекты стен: трещины, неровности, сколы и прочее. Затем выровнять поверхность с помощью бетонного раствора.

Производится разметка мест установки будущего отлива. Сначала по всему периметру забора уровнем наносится горизонтальная разметка по верхней кромке отливов. Для этого лучше использовать разметочный шнур, если фундамент забора ленточный монолитный.

Произвести закрепление полос. Отлив фиксируют по верхней кромке разметки дюбелями и шурупами с интервалом не больше 25−30 см.

Особенности монтажа отливов для заборов из натурального камня или тротуарной плитки

Прежде всего, такой отлив не фиксируется на поверхности фундамента, ведь не существует таких технологий. Поэтому, это принцип отмостки, который выполняет не только защитные, но и декоративные функции. Для создания такого отлива нужно:

  1. Раскопать основание забора на расстояние до 30 см от поверхности. Глубина траншеи составляет до 20 см.
  2. Выровнять дно траншеи, засыпать слой песка и утрамбовать его.
  3. Затем создать искусственный уклон в сторону от фундамента, угол может составлять несколько градусов.
  4. Поверхность фундамента выровнять, установить слой рубероида.
  5. На песчаную подушку положить плитку или камень от фундамента в сторону, горизонталь постоянно проверять строительным уровнем.

Затем, следует швы между плитками залить жидким бетоном, но заблаговременно оставить желоба для естественного стока воды. В стороне от отлива предусмотреть дренажную или ливневую систему, чтобы вода максимально быстро удалялась с бетона.

Советы по установке отлива для заборов

Монтаж лучше проводить перед финишной отделкой цоколя, тогда финансовые потери будут меньшими, и времени на обустройство фундамента пойдет меньше.

Если используется фасадный отделочный камень для забора сборочного типа, то длина отлива определяется шагом обрешетки.

Монтировать металлические и полимерные козырьки нужно с помощью резиновой киянки, чтобы не повредить покрытие.

Обязательно герметизировать пространство под отливом и грунтом монтажной пеной и герметиком.

Если отлив для забора сделан правильно, то он прослужит не одно десятилетие, а сам забор не покосится и не провалится. Но устанавливать их нужно правильно, учитывать строительные правила и строго придерживаться технологий. А они практически одинаковые, как для монтажа отлива, так и для фундамента здания.

От прочности основания строительного объекта зависит срок эксплуатации. Ведь он несёт основную нагрузку архитектурной конструкции. От воздействия целого ряда негативных факторов, в том числе высокой влажности, происходит разрушение основания. Защита фундамента от влаги – важная задача строителей на начальном цикле возведения объекта.

Причины защиты цокольного этажа от влаги

Фундамент является основным барьером между подземными водами и подвальным помещением. Отсутствие защиты от влаги или непродуманный вариант способствует образованию плесени, грибка и сырости. Поэтому необходимо проводить внешнюю гидроизоляцию и подвала. Пористая структура бетона хорошо пропитывается водой, а впоследствии:

  • образование трещин;
  • потеря тепла помещения;
  • появления грибка и плесени;
  • подвальное помещение может быть заполнено водой.

Поэтому необходимо предусмотреть надёжную защиту фундамента от подземных вод и сырости. Работы следует выполнять на начальном этапе строительства.

Возможные варианты защиты

Существую несколько технологий, позволяющие защитить фундамент от разрушения:

  • Удаление лишней влаги из почвы с помощью дренажной системы.
  • Создание гидроизоляционного слоя.

Возможные способы не отменяют друг друга, в определённых случаях используются совместно. При повышенной влажности необходима усиленная защита.

Антикоррозийные меры предусмотрены технологическими нормами на этапе производства конструкций. В процессе изготовления в рабочий состав добавляются химические компоненты. При условиях реальной эксплуатации показатели антикоррозийной защиты корректируются в сторону уменьшения. Поэтому на нулевом цикле строительства рассматриваются все необходимые способы.

Возможные виды антикоррозийных мер (определяют два уровня защиты) изложены в СП 28.13330.2012.

Отвод дождевых и талых вод со строительной площадки обязателен, чтобы избежать переувлажнения грунта. Производится вертикальная планировка участка, придание специального уклона.

Способ защиты фундамента от воды выбирается после проведения гидрогеологических исследований.

Гидроизоляционные материалы

Для защиты цоколя фундамента от влаги проводят гидроизоляционные работы. Материал различается по надёжности, сложности устройства и стоимости. Гидрозащита фундамента производится нескольких видов:

  • обзамочная мастика (комбинированные, полимерные, битумные составы);
  • окрашивающая смесь (специальные краски);
  • рулонная продукция (толь, рубероид).

Защитный барьер создаётся снаружи и внутри здания. Используемые материалы должны обладать хорошей адгезией, плотно прилегать к поверхности, образовывать слой одинаковой толщины. В этом случае получится надёжная защита от избыточной влаги, сырости, образования грибка, плесени.

Наружная гидроизоляция

Как защитить фундамент от воздействия влаги снаружи здания, какой материал лучше использовать? Для выполнения строительных операций используется:

  • битумная мастика;
  • рулонная гидроизоляция;
  • полимочевина (смола и изоцианат);
  • ПВХ мембраны с пупырышками.

Защитный слой будет засыпан землёй, и подвергаться высокому давлению. Поэтому гидрозащита должна обладать хорошим запасом прочности. Для наружных работ не рекомендуется использовать тонкие полимерные плёнки, растворы на основе жидкой резины, акрила.

Битумная мастика применяется для подготовки поверхности основания. Рулонная гидроизоляция наплавляется вторым слоем. Рекомендуется укладывать рулоны с перекрытием швов в несколько рядов.

На очищенную поверхность от пыли и грязи с помощью распылителя наносится полимочевина. Состав из смолы и изоцианата создаёт прочную плёнку, которая не пропускает воду. Изделие хорошо фиксируется на бетоне. Напыление выполняется несколько раз.

Мембрана из поливинилхлорида (с пупырышками) крепится на поверхность с помощью специальных шпилек. Материал является прочным, не пропускающим влагу.

Гидроизоляция внутри объекта

Для внутренних работ используют проникающие составы. Пропитка попадает в структуру бетона и делает его водонепроницаемым. Так легче защитить фундамент от влаги с внутренней стороны. Для работ используется:

  • жидкая резина;
  • проникающая гидроизоляция;
  • полимочевина.

Технология нанесения гидроизоляционного раствора выполняется в следующем порядке:

  1. Стена смачивается водой.
  2. Наносится проникающий состав.
  3. Обработанную поверхность поддерживают во влажном состоянии в течение трое суток. Чтобы добиться хорошей полимеризации состава. Иначе гидроизоляцию будет некачественная.

Дренажная система

На влажных почвах приходится выполнять дополнительные работы по отведению воды. Чтобы подвальное помещение не затапливало, вокруг здания делают дренажную систему.

Для отведения воды по периметру дома монтируют дренажные трубы, водостоки и используют иглофильтры. Конструкция монтируется на глинистых грунтах, способных к пучению в зимний период. Дренаж закладывается на этапе рытью котлована под основание дома. Существует несколько видов конструкции:

Для выполнения системы чаще используют перфорированные дренажные трубы. При укладке материала нет технических ограничений, и легко производится монтаж. Несложно выполнить защиту фундамента от влаги своими руками. Для слива воды сооружают специальные колодцы, зумпфы.

Водозаборные устройства (иглофильтры, вакуумные насосы) устанавливают для сезонного понижения уровня воды. Водостоки монтируют для осушения грунта и защиты фундамента от дождя.

Допустимая глубина прокладки дренажных труб от 4 до 5 метров. Обязательно поверх выполняется песчано-гравийная обсыпка.

Сооружение отмостки

Чем ещё защитить фундамент от внешних воздействий? У самого основания строительного объекта выполняется своеобразный водоотвод. Отмостку делают из различных материалов:

  • тротуарной плитки;
  • асфальтобетона;
  • цементно-бетонной смеси

Ширина полосы составляет 0,6-1,2 метра. Задача сооружения – отвести дождевые и талые воды от внешних стен здания. К тому же это прекрасный декоративный элемент благоустройства. Отмостка должна сочетаться с архитектурой объекта и дополнять ландшафтный дизайн прилегающей территории.

Технология выполнения работ предполагает подстилочный слой (щебень, песок, глина) и декоративное покрытие.

Сооружение должно не размываться водой и не пропускать её.

Защита основания от промерзания

Так как же защитить фундамент от промерзания, и надо ли проводить дополнительные действия? Утепление основания строительного объекта необходимо. Если не выполнить процесс, стены покроются плесенью и образуются трещины. Образовавшиеся дефекты являются хорошими проводниками холода, а как следствие, приводят к разрушению основания строения.

Незащищённое специальными материалами основание растрескается от низкой температуры и влаги.

Утепление проводится снаружи здания несколькими методами:

  • Теплоизоляционный материал закладывается в опалубку при заливке фундамента. В процессе проведения работ образуется меньше щелей.
  • Утеплитель укладывается на основании построенного объекта.

Нередко прибегают к утеплению внутри здания. Дополнительно с основным материалом используется диффузная плёнка. Она помогает задерживать проникновение влаги и конденсата. Работы проводятся в следующих случаях:

  • Дом построен на неутеплённом фундаменте.
  • Подвальное помещение переделывают в жилую комнату.
  • Сильное воздействие влаги.
  • Отсыревает утепляющий материал.

Утепление является одним из способов защитить фундамент от влаги уже построенного дома.

Не рекомендуется в качестве утеплителя основания использовать минеральную вату. Материал напитывается водой и перестаёт выполнять свои функции.

Утеплитель для основания здания должен обладать:

  • Низким показателям отдачи тепла.
  • Прочностью.
  • Устойчивостью к перепадам температуры.
  • Отсутствием способности пропускать воду.

Надёжным вариантом защиты основания здания является укладка битумных рулонов. Следующий вариант: обработка внутри объекта проникающей пропиткой, а снаружи выполнить отмостку. На стыке стены и фундамента укладывается рубероид. Иначе сырость в строении гарантирована.

Ссылка на основную публикацию
Хранение машины в гараже плюсы и минусы
От того, в каких условиях хранится автомобиль, во многом зависит его техническое состояние, а также внешний вид, а при желании...
Фартуки для кухни отзывы какие лучше брать
Сегодня поговорим о самых популярных материалах для оформления рабочей зоны, сравним их и выясним какой же материал лучше всего подойдет...
Фейк ава в вк парня
Фото девушек на аву Фото девушек на аву Здесь вы можете найти для себя много реальных фото на аву красивых...
Хранилище игр на пк
Играй в любимые игры на любом компьютере без лагов и тормозов Играй в крутые игры Как работает Loudplay Мы предоставляем...
Adblock detector