Усилитель звука в системный блок

Усилитель звука в системный блок

Любят мои детишки компьютер погонять.. И вот в один прекрасный день компьютерные колонки полыхнули синим пламенем, в связи с чем стали у меня периодически пропадать наушники. А так как детей двое, своих наушников я практически не видел. Долго так продолжаться не могло и тогда сообщил им: «я что нибудь придумаю с колонками».

Используемые инструменты: паяльник, пассатижи, бокорезы, шуруповёрт, сверло 8мм, многожильные провода, припой, винтовые контакты, плата усилителя.

Было решено не покупать новые, а приспособить не используемые задние колонки от ресивера 5.1. Но к ним необходим усилитель. Готового усилителя нет. Откопал в закромах давно купленную на Алиэкспресс плату с усилителем класса D — долго лежал, ждал своего часа.

Это цифровой усилитель на микросхеме TA2024 корейского производителя Tripath, высококачественный усилитель мощности с малым коэффициентом нелинейных искажений и высоким КПД.

Характеристики усилителя, указанные производителем:
— усилитель класса D;
— напряжение питания 9-14В;
— высокая чувствительность;
коэффициент нелинейных искажений:
— 0,1%, 9Вт, 4Ом;
— 0,1%, 6Вт, 8Ом;
— 10%, 15ВТ, 4Ом;
— 10%, 10Вт, 8Ом;
— КПД 84%, 15Вт, 4Ом;
— КПД 90%, 10Вт, 8Ом;
— защита от перенапряжений;
— защита от перегрузок;
— защита от превышения температуры.
Размеры: 90×53 мм.

Шаг 1.
Размещение платы усилителя в корпусе компьютера
Сначала предполагался отдельный корпус с блоком питания, но в процессе от этой мысли отказался и решил разместить усилитель прямо в компьютере. Питание будем брать от блока питания компьютера, благо там есть +12 v. Теперь вопрос: куда и как закрепить плату усилителя в корпусе компьютера. В моём случае решил закрепить усилитель на дне корпуса, поближе к источнику звукового сигнала. Стойки сделал из винтов с надетыми трубочками. От сверления корпуса отказался по причине образования при сверлении металлических стружек, которые могут что нибудь замкнуть. Приклеил стойки к корпусу термоклеем.

Им же прихватил к стойкам сам усилитель.

Шаг 2.
Делаем контакты для подключения колонок
Для подключения колонок нашёл винтовые контакты от какого-то старого прибора. Разместил их на заглушке для PCI слота компьютера. Для этого разметил и просверлил в заглушке четыре отверстия диаметром 8 мм. Прикрутил контакты. Вставил на место и закрепил заглушку.

Осталось произвести все подключения.

Шаг 3.
Электрические подключения
Оставалась проблема откуда брать звуковой сигнал. В мануале материнской платы вычитал где на ней есть звуковой выход.

Для подключения к усилителю немного переделал аудио шнур от привода cd-rom. У меня получилось так. На других материнках подключение может отличаться, надо смотреть по месту.

Усилитель чувствительный, при подключении на прямую на минимальной громкости слышны помехи от работающего компьютера. Так как у усилка нет регулировки уровня входного сигнала нужно поставить на вход переменный резистор. Вместо этого я спаял делитель напряжения как на схеме.

Читайте также:  Перевести 123 из десятичной системы в двоичную

Важно соблюсти полярность: если перепутать полярность питания усилителя — он сгорит;
если перепутать полярность на колонках — они будут работать в противофазе, что не страшно, но говорят что это влияет на качество звука.

Все приготовления закончены и вот первое включение.
Ну что сказать, усилитель работает, звук лучше чем у старых компьютерных колонок, а самое главное дети довольны и наушники вернулись к хозяину и по времени уложился в 2 часа.

Интеллектуальная лаборатория Валентиныча

Может быть кого-нибудь заинтересует такой девайс — встроенный в системный блок УНЧ 2х25 Вт.

Внешний вид девайса

Хорошая мать, хорошая звуковая карта, хорошие, но пассивные колонки…

В итоге на рабочем месте (у компа) нет приличного звука. Долго извращался со всякими внешними усилителями, которые занимают место на столе, требуют дополнительную розетку, провода, и всякие прочие неудобности. В конце концов надоело, и сделал встроенный УНЧ на базе мс TDA8560Q — автомобильный двухканальный усилитель 2х40 Вт на нагрузке 2 Ома. На 4-омной нагрузке мощность чуть меньше — 2х25 Вт. Обвязка — пара электролитов по питанию, входные делители (25 Вт лишковато, однако), 4 кондерчика в развязку по входу и в цепи питания, и если совсем уж пальцы веером — транзистор для «мягкого» запуска (чтобы не было щелчков при включении).

Все это очень удобно разместилось на плате формата стандартной PCI-ной карточки, которую вставил в свободный слот на мамке. Чтобы не грузить дорожки материнки, питание (бортовые 12 вольт) подал через отдельный разъем (как на всех IDE-устройствах — сидюках, винтах, и современных видеокартах). Под рукой была крепежная планка от старой видеокарточки S3-Trio, так что вообще ничего напильником делать не пришлось.

В качестве выходного разъема применил розетку DRB-9 (аналогичную разъему COM-порта, только «маму»). Не очень удобно, что провода от обеих колонок пришлось загнать в один разъем, но зато «конструктив» девайса получился очень простой.

Усилитель соединил с выходом звуковой карты обычным аудио-шнурком от сидюка (только припаял с одной стороны разъем «мини-джек» диаметром 3,5мм).

Для охлаждения микросхемы усилителя отлично подошел стандартный радиатор от старенького процессора, толи 486-го, толи от первого пня (высотой всего 12 мм). На него, при желании, даже кулер можно поставить (на плате предусмотрел разъем). Но, как показал месяц активной эксплуатации, этого не требуется, температура радиатора не превышает 40-50 градусов даже при длительной работе и на большой мощности.

Читайте также:  Метод понижения порядка дифференциального уравнения

В архиве — печатка усилителя (нарисовано в чертилке SLayout-4). Схема — стандартная из даташит на микросхему, но если нужно, выложу дополнительно. Единственное отличие — на входе каждого канала сделал делители 6:1 (5,6 кОм и 1 кОм), иначе уровень сигнала со звуковухи лишковат.

Номиналы всех деталей нарисованы на печатке.

Кстати, для того, чтобы установить радиатор, мелкосхему пришлось уложить «на спину» — металлической подложкой в сторону радиатора, соответственно пришлось зеркально переформовать выводы микросхемы (выгнуть в другую сторону).

Если будете использовать крепежную планку от другой карты (допустим, от доп. разъема СОМ-порта), то возможно придется изменить место выходного разъема (сдвинуть его вверх или вниз по плате). В крайнем случае можно использовать стандартную планку-заглушку, но придется полчасика послесарить, и выпилить отверстие под выходной разъем.

Разъем для подачи питания на усилитель выпаял с платы какого-то древнего винчестера. Можно взять с 5-дюймового дисковода или с сидюка.

Надеюсь, что с повторением этой полезной штуковины проблем не будет.

Единственный совет: не забывайте, что ток БП компа по 12 вольтам всего несколько ампер (конкретно смотрите на своем БП), и поэтому не старайтесь «выкачать» из TDA-шки все, что она может выдать. Расчет простой — 1 ампер потребляемого тока может обеспечить выходную мощность усилителя примерно по 5 Вт на канал, соответственно 2 ампера — 2х10 Вт, и т.д. У меня блок питания в компе 450 Вт, способен выдавать до 14 ампер по 12 вольтам, так что 4-5 ампер «на сторону» не оказывают отрицательного влияния на работу компьютера.

Не жадничайте, и всё у вас будет в шоколаде!

Интеллектуальная лаборатория Валентиныча

Может быть кого-нибудь заинтересует такой девайс — встроенный в системный блок УНЧ 2х25 Вт.

Внешний вид девайса

Хорошая мать, хорошая звуковая карта, хорошие, но пассивные колонки…

В итоге на рабочем месте (у компа) нет приличного звука. Долго извращался со всякими внешними усилителями, которые занимают место на столе, требуют дополнительную розетку, провода, и всякие прочие неудобности. В конце концов надоело, и сделал встроенный УНЧ на базе мс TDA8560Q — автомобильный двухканальный усилитель 2х40 Вт на нагрузке 2 Ома. На 4-омной нагрузке мощность чуть меньше — 2х25 Вт. Обвязка — пара электролитов по питанию, входные делители (25 Вт лишковато, однако), 4 кондерчика в развязку по входу и в цепи питания, и если совсем уж пальцы веером — транзистор для «мягкого» запуска (чтобы не было щелчков при включении).

Все это очень удобно разместилось на плате формата стандартной PCI-ной карточки, которую вставил в свободный слот на мамке. Чтобы не грузить дорожки материнки, питание (бортовые 12 вольт) подал через отдельный разъем (как на всех IDE-устройствах — сидюках, винтах, и современных видеокартах). Под рукой была крепежная планка от старой видеокарточки S3-Trio, так что вообще ничего напильником делать не пришлось.

Читайте также:  Хранилище игр на пк

В качестве выходного разъема применил розетку DRB-9 (аналогичную разъему COM-порта, только «маму»). Не очень удобно, что провода от обеих колонок пришлось загнать в один разъем, но зато «конструктив» девайса получился очень простой.

Усилитель соединил с выходом звуковой карты обычным аудио-шнурком от сидюка (только припаял с одной стороны разъем «мини-джек» диаметром 3,5мм).

Для охлаждения микросхемы усилителя отлично подошел стандартный радиатор от старенького процессора, толи 486-го, толи от первого пня (высотой всего 12 мм). На него, при желании, даже кулер можно поставить (на плате предусмотрел разъем). Но, как показал месяц активной эксплуатации, этого не требуется, температура радиатора не превышает 40-50 градусов даже при длительной работе и на большой мощности.

В архиве — печатка усилителя (нарисовано в чертилке SLayout-4). Схема — стандартная из даташит на микросхему, но если нужно, выложу дополнительно. Единственное отличие — на входе каждого канала сделал делители 6:1 (5,6 кОм и 1 кОм), иначе уровень сигнала со звуковухи лишковат.

Номиналы всех деталей нарисованы на печатке.

Кстати, для того, чтобы установить радиатор, мелкосхему пришлось уложить «на спину» — металлической подложкой в сторону радиатора, соответственно пришлось зеркально переформовать выводы микросхемы (выгнуть в другую сторону).

Если будете использовать крепежную планку от другой карты (допустим, от доп. разъема СОМ-порта), то возможно придется изменить место выходного разъема (сдвинуть его вверх или вниз по плате). В крайнем случае можно использовать стандартную планку-заглушку, но придется полчасика послесарить, и выпилить отверстие под выходной разъем.

Разъем для подачи питания на усилитель выпаял с платы какого-то древнего винчестера. Можно взять с 5-дюймового дисковода или с сидюка.

Надеюсь, что с повторением этой полезной штуковины проблем не будет.

Единственный совет: не забывайте, что ток БП компа по 12 вольтам всего несколько ампер (конкретно смотрите на своем БП), и поэтому не старайтесь «выкачать» из TDA-шки все, что она может выдать. Расчет простой — 1 ампер потребляемого тока может обеспечить выходную мощность усилителя примерно по 5 Вт на канал, соответственно 2 ампера — 2х10 Вт, и т.д. У меня блок питания в компе 450 Вт, способен выдавать до 14 ампер по 12 вольтам, так что 4-5 ампер «на сторону» не оказывают отрицательного влияния на работу компьютера.

Не жадничайте, и всё у вас будет в шоколаде!

Ссылка на основную публикацию
Удобное компьютерное кресло отзывы
В общем, надоело мне с ноутбуком на кровати валяться, спину портить. Стол есть, 74см высотой. Сейчас сижу на офисном стуле,...
Тест эксель на собеседовании
Если вы хоть раз пытались устроиться на работу или же работаете на должности, в круг обязанностей которой входит принятие людей...
Тестирование cd и dvd дисков
В этой статье я опишу программу тест Nero CD DVD Speed, которая разработана компанией "Nero Softwsre AG". С помощью программы...
Удобный сайт для просмотра фильмов
Некоторые онлайн-кинотеатры радуют лицензионными бесплатными фильмами, однако за лучший контент придётся платить. В подборке Лайфхакера — несколько хороших сервисов с...
Adblock detector