Установка led подсветки в монитор

Установка led подсветки в монитор

У брата в мониторе Phillips перегорели обе лампы подсветки, мастер в сервисе сказал, что ремонт обойдется очень дорого — по 300 грн две лампы + работа, выходило что проще его продать на запчасти и купить новый, так что я забрал монитор себе для экспериментов.
Почитал в интернете, что можно переделать подсветку на светодиодную и решил попробовать. Разобрал, вынял лампы, вместо них наклеил по пол метра светодиодной ленты сверху и снизу (120 диодов на метр, нейтральный белый цвет). Это было очень просто, поэтому фото даже не делал. Осталось самое сложное — сделать чтоб подсветка включалась и выключалась когда надо + работала регулировка яркости.

От платы "логики" на плату "питания" приходят сигналы ON/OFF и ADJ, и есть напряжения питания +12 и +5 V. Самый простой вариант управления яркостью, описанный в статье Переделка ламп подсветки ЖК монитора на светодиодные ленты не прокатил — у меня выход управления яркостью ADJ оказался инверсный, то есть на минимальной установке яркость светило по максимуму, к тому же сигнал ADJ не пропадал при выключении монитора и видимо его частота была низкой, так как монитор заметно мерцал. Значит надо делать какую то схему… Была мысль конечно сделать все на элементарной логике, но под рукой этих микросхем небыло, а вот микроконтроллеров attiny — целая куча.
Собрал сначала все на макетке, отладил программу, развел плату в Eagle

И так по затратам вышло — 46 грн светодиодная лента 1 метр, 16 грн микроконтроллер и 3 грн полевой транзистор. Итого 65 грн. А готовые наборы для переделки подсветки на светодиодную стоят 300 грн. (кстати есть отдельные варианты для прямого и инверсного сигнала управления яркостью).

Смотрите также

Комментарии 11

Кстати — полевики можно "дергать" со старой платы управления — она все равно отключается.
Собрал таки на 13 тиньке — пришлось поизгаляться, ну и про Ардуино ИДЕ забыть.
Яркость все-таки недостаточная у меня получилась, да и зеленоватое все — в принципе для серверной вполне пойдет, а вот для постоянной работы нужно выбирать поярче светодиоды и чисто белые, без синевы и желтизны (т.е. холодные и теплые-дневные не подойдут).
Еще все отлично работает в подсветке монитора авто и приборной панели Тойоты (там оптитрон).

Если тема еще живая —
Тоже стало актуально. Решил повторить — и обломился. загнал скетч в Ардуино ИДЕ — он получается …почти 2к…
Как и в чем надо? Желательно подробнее…
while( sum 132); — что делает эта строчка? Не очень догнал, зачем это…Ну меньше — понятно, а вот больше?
Насчет шима — похоже это шутка, тут линейное регулирование. Плюс — нет мерцания. Минус — светодиоды возможно меньше проживут и выше неравномерность и смешение "цвета" подсветки.
Шим включается несложно, но по другому…
Последнее — какая библиотека SoftwareSerial используется? У меня почему-то на все ругается — то формат не тот, то не хватает связанных компонентов…

Добрый день, приятно что кто-то интересуется. Сразу поясню — в качестве микропроцессора использовал attiny85, потому что когда-то давно купил их кучу на ebay, а за attiny13 пришлось бы идти в магазин… Поэтому объем прошивки меня слабо волновал. 2к это конечно очень много для такой простой программки, но в tiny85 или даже tiny45 влезает свободно, а микроконтроллеры нынче дешевые.
while(sum… — опытным путем выяснил, что период импульсов управляющего яркостью ШИМ приблизительно 128-132 ms. Таким образом если сумма времени в течении которого был высокий уровень сигнала и низки уровень сигнала не попадает в этот диапазон — значит словили какую то помеху и измерения надо повторить. Вот таким кривым образом я сделал определение duty cycle сигнала. Сейчас бы наверное сделал по другому, на прерываниях.

>Насчет шима — похоже это шутка, тут линейное регулирование
никаких шуток, строка 55, analogWrite(led, br); включает на выводе "led" ШИМ с заполнением, определяемым переменной br. 0 — выключено, 255 — 100%.

SoftwareSerial — честно говоря не помню чтоб я ставил какие то необычные библиотеки SoftwareSerial, должна быть стандартная. Ну и вызовы SoftwareSerial можно вообще убрать, они только для отладки.

Спасибо за ответ!
На работе тьма ламповых мониторов — пора подходит. А покупать комплект новых ламп практически по цене за бу монитор — это перебор однозначно!
Похоже с 13 тинькой я лоханулся! Ну. в принципе придется покруче извратиться с оптимизацией кода — думаю что смогу…
analogWrite(led, br) — всегда был уверен, что это не шим, а просто статическое аналоговое значение напряжение в диапазоне 0-5 вольт. Посмотрел в мануал — и правда ШИМ…
Про 128-132 дошло — чет тупанул сразу…
Я так-то пытаюсь приделать РТ4115 — стабилизатор тока с шим-управлением — вместо полевика.
Без порта пичаль будет — отлаживать будет посложнее… А реализации его для тину13 не видел. Как соберу — выложу пример. Пока светодиоду шимом научился яркость менять по сигналу с внешнего потенциометра…

Так вроде лампы в магазинах продаются по 50-70грн (если правильно гуглом сконвертил), найти легко, да и менять их проще чем огород городить. На эксперименты тоже хватит)
Ладно когда трансформатор дохнет и заменить нечем, тут без вариантов.

Да, сейчас посмотрел на Aukro — комплект из 4 ламп продают за 90 грн. До этого смотрел магазины и за комплект ламп для 22" просили 240-260 грн, в принципе как и говорил мастер на сервисе.

Не возникает ли "муар" в виде плывущих по экрану волнышек из-за наложения ШИМ-регуляции светодиодов и строчной развёртки?

когда сигнал ADJ напрямую через полевик управлял подсветкой — было что-то подобное, когда генерирую ШИМ тинькой — все ок.

Эх, шарить бы настолько сильно мне(

на самом деле "шарю" я еще очень слабо, так как по образованию я программист, а лекции по электронике в универе я проспал )
а сейчас заинтересовало и стал заниматься изучением, ну и конечно со стороны микроконтроллеров, близко мне как программисту.

Хорошо когда понимаешь во всём этом, а читал читал и понял только что ты сделал монитор за 65 а не за 300 🙂

LED подсветка для монитора

Автор: mattheus, mattheus2010@mail.ru
Опубликовано 06.03.2014
Создано при помощи КотоРед.

Время незаметно идет и казалось бы недавно купленная техника уже выходит из строя. Так, отработав свои 10000 часов, приказали долго жить лампы моего монитора (AOC 2216Sa). Вначале подсветка стала влючаться не с первого раза (после включения монитора подсветка выключалась через несколько секунд), что решалось повторным включением/выключением монитора, со временем монитор приходилось выключать/выключать уже 3 раза, потом 5, потом 10 и в какой-то момент он не мог включить подсветку уже вне зависимости от числа попыток включения. Извлеченные на свет божий лампы оказались с почерневшими краями и законно отправились в утиль. Попытка поставить лампы на замену (были куплены новые лампы подходящего размера) успехом не увенчалась (несколько раз монитор смог включить подсветку, но быстро опять ушел в режим включился-выключился) и выяснение причин в чем может быть проблема уже в электронике монитора привели меня к мысли о том что проще будет собрать соственную подсветку монитора на светодиодах чем ремонтировать имеющуюся схему инвертора для CCFL ламп, тем более в сети уже попадались статьи показывающие принципиальную возможность такой замены.

На тему разборки монитора уже написано немало статей, все мониторы очень похожи между собой, поэтому вкратце:

1. Откручива крепление поставки монитора и единственный болтик внизу, который придерживает заднюю стенку корпуса

2. В низу корпуса есть два пазика между передней и задней частью корпуса, в один из которых засовываем плоскую отвертку и начинаем снимать крышку с защелок по всему периметру монитора (просто проворачивая аккуратно отвертку вокруг своей оси и приподнимая этим крышку корпуса). Излишних усилий прилагать не надо, но тяжело снимается с защелок корпус только первый раз (за время ремонта я его открывал много раз, поэтому защелки стали сниматься со временем гораздо легче).

3. Нам открывается вид на монтаж внутренней металлической рамы в передней части копуса:

Вынимаем из защелок плату с кнопками, вынимаем (в моем случае) разъем динамиков и отогнув две защеки внизу вынимаем внутренний металлический корпус.

4. Слева виднеются 4 провода подключения ламп подсветки. Вынимаем их слегка сдавливая, т.к. для предотвращения выпадения разъем сделан в виде маленькой прищепки. Так же вынимаем широкий шлейф идущий к матрице (вверху монитора), сдавливая его разъем по бокам (т.к. в разъеме боковые защелки, хотя при первом взгляде на разъем это и не очевидно):

5. Теперь необхоимо разобрать "сендвич" содержащий саму матрицу и подсветку:

По периметру находятся защелки, которые открываются легким поддеванием той же плоской отверткой. Вначале снимается металлическая рама придерживающая матрицу, после чего можно открутить три меленьких болтика (обычная крестиковая отвертка не подойдет ввиду их миниатюрного размера, понадобится особо мелкая) удерживающих плату управления матрицей и матрицу можно снять (лучше всего положить монитор на твердую поверхность, например стол, покрытую тканью матрицей вниз, открутив плату управления положить ее на стол развернув через торец монитора и просто внять корпус с подсветкой подняв его вертикально вверх, а матрица так и останется лежать на столе. Ее можно накрыть чем-то чтобы не пылилась, а собирать точно в обратном порядке — т.е. накрыть лежащую на столе матрицу собранным корпусом с подсветкой, обернуть через торец шлейф к плате управления и прикрутив плату управления аккуратно поднять блок в собранном виде).

Получается матрица отдельно:

И блок с подсветкой отельно:

Блок с подсветкой разбирается аналогично, только вместо металлической рамы, подсветка удерживается пластмассовой рамкой, которая одновлеменно позиционирует оргстекло, используемое для рассеивания света подсветки. Большинство защелок находятся по бокам и похожи на те что удерживали металлическую раму матрицы (открываются поддеванием плоской отверткой), но по бокам есть несколько защелок открывающихся "вовнутрь" (на них отверткой нужно надавить, чтобы защелки ушли во внутрь корпуса).

Вначале я запоминал положение всех снимаемых частей, но потом выяслилось, что "неправильно" их собрать не получится и даже если детали выглядят абсолютно симметричными расстояния между защелками на разных сторонах металлической рамы и фиксирующие выступы по бокам пластиковой рамы удерживающей подсветку не дадут собрать их "неправильно".

Вот собственно и все — мы разобрали монитор.

Подстветка светодиодной лентой

Вначале решено было делать подсветку из светодиодной ленты с белыми светодиодами 3528 — 120 светодиодов на метр. Первое что оказалось — ширина ленты 9 мм, а ширина ламп подсветки (и посадочного места под ленту) — 7 мм (на самом деле бывают лампы подсветки двух стандартов — 9 мм и 7 мм, но в моем случае были 7 мм). Поэтому, после осмотра ленты, было принято решение обрезать по 1 мм с каждого края ленты, т.к. это не задевало токопроводящих дорожек на лицевой части ленты (а на обратной вдоль всей ленты идут две широкие жилы питания, которые от уменьшения на 1 мм своих свойств на длине подсветки 475 мм не потеряют, т.к. ток будет небольшой). Сказано — сделано:

Точно так же аккуратно светодиодная лента обрезается по всей длине (на фотографии пример того что было до и что стало после обрезки).

Нам понадобится две полоски ленты по 475 мм (19 сегментов по 3 светодиода в полоске).

Хотелось чтобы подсветка монитора работала так же как и штатная (т.е. включалась и выключалась контроллером монитора), а вот яркость я хотел регулировать "вручную", как на старых CRT мониторах, т.к. это часто используемая функция и лазить по экранным меню каждый раз нажимая несколько клавиш мне надоело (в моем мониторе клавиши вправо-влево регулируют не режимы монитора, а громкость встроенных динамиков, так что режимы каждый раз приходилось менять через меню). Для этого был найден в сети мануал на мой монитор (кому пригодится — прилагается в конце статьи) и на странице с Power Board по схеме найдены +12V, On, Dim и GND которые нас интересуют.

On — сигнал с платы управления на включение подсветки (+5V)

Dim — ШИМ управление яркостью подсветки

+12V оказались далеко не 12, а где-то 16V без нагрузки подсветкой и где-то 13.67V с под нагрукой

Так же было решено никаких ШИМ регулировок яркости подсветки не делать, а запитывать подсветку постоянным током (заодно решается вопрос с тем, что у некоторых мониторов ШИМ подсветки работает на не очень высокой частоте и у некоторых от этого чуть больше устают глаза). В моем мониторе частота "родного" ШИМ была 240 Гц.

Дальше на плате были найдены контакты на которые подаетя сигнал On (помечен красным) и +12V на блок инвертора (перемычка которую необходимо выпять чтобы обесточить блок инвертора помечена зеленым). (фотографию можно увеличить чтобы увидеть пометки):

В качестве основы схемы управления был взять линейный регулятор LM2941 в омновном за то, что при токе до 1А он имел отдельный вывод управления On/Off, который предполагаось использовать для управления включением/выключением подсветки сигналом On с платы упралвения монитора. Правда в LM2941 этот сигнал инвертированный (т.е. на выходе есть напряжение когда на входе On/Off — нулевой потенциал), так что пришлось собрать инвертор на одном транзисторе для согласования прямого сигнала On с платы управения и инвертированного входа LM2941. Никаких других излишеств схема не содержит:

Рассчет выходного напряжения для LM2941 производится по формуле:

Vout = Vref * (R1+R2)/R1

где Vref = 1.275V, R1 в формуле соответствует R1 на схеме, а R2 в формуле соответвует паре резисторов RV1+RV2 на схеме (введено два резистора для более плавной регулировки яркости и сокращения диапазона регулируемых переменным резистором RV1 напряжений).

В качестве R1 я взял 1кОм, а подбор R2 осуществляется по формуле:

Максимальное необходимое нам напряжение для ленты — 13В (я взял четь больше чем номинальные 12В чтобы не терять в яркости, а лента такой легкое перенапряжение переживет). Т.е. максимальное значение R2 = 1000*(13/1.275-1) = 9.91кОм. Минимальное напряжение при котором лента еще хоть как-то светится — около 7 вольт, т.е. минимальное значение R2 = 1000*(7/1.275-1) = 4.49кОм. R2 у нас состоит из переменного резистора RV1 и многооборотного подстроечного резистора RV2. Сопротивление RV1 получаем 9.91кОм — 4.49кОм = 5.42кОм (выбираем ближайшее значение RV1 — 5.1кОм), а RV2 выставляем примерно в 9.91-5.1 = 4.81кОм (на самом деле лучше всего вначале собрать схему, выстваить максимальное сопротивление RV1 и измеряя напряжение на выходе LM2941 выстваить сопротивление RV2 таким чтобы на выходе было нужное максимальное напряжение (в нашем случае около 13В).

Монтаж светодиодной ленты

Поскольку после обрезания ленты на 1 мм по торцам ленты оголились жилы питания, на корпус в месте где будет клеиться лента я наклеил изоленту (к сожалению не синюю а черную). Поверх клеится лента (хорошо прогревать поверхость феном, т.к. к теплой поверхности скотч клеится гораздо лучше):

Дальше монтируются задняя пленка, оргстекло и светофильтры которые лежали поверх оргстекла. По краям я подпер ленту кусочками стирательной резинки (чтобы края на скотче не отходили):

После чего блок подсветки собирается в обратном порядке, устанавливается на место матрица, провода подсветки выводятся наружу.

Схема собиралась на макетке (ввиду простоты решил плату не разводить), крепилась на болитках через отверстия в задней стенке металлического корпуса монитора:

Питание и сигнал управления On заводились с платы блока питания:

Рассчетная мощность, выделяемая на LM2941 рассчитывается по формуле:

Pd = (Vin-Vout)*Iout +Vin*Ignd

Для моего случая составляет Pd = (13.6-13)*0.7 +13.6*0.006 = 0.5 Ватт поэтому было решено обойтись самым маленьким радиатором для LM2941 (посажен через диэлектрическую прокладку т.к. от земли он в LM2941 не изолирован).

Окончательная сборка показала вполне себе работоспособность конструкции:

  • Используется стандартная светодиодная лента
  • Простая плата управления
  • Недостаточная яркость подсветки при ярком дневном свете (монитор стоит напротив окна)
  • Светодиоды в ленте расположены недостаточно часто, поэтому видны небольшие световые конусы от каждого отдельного светодиода возле верхней и нижней кромок монитора
  • Баланс белого немного нарушен и уходит слегка в зеленоватые оттенки (скорее всего решаетя регулировками баланса белого либо самого монитора либо видеокарты)

Вполне хороший, простой и бюджетный вариант ремонта подсветки. Вполне комфортно смотреть фильмы или использовать монитор в качестве кухонного телевизора, но для каждодневной работы наверное не подойдет.

Более плотная LED подсветка

Для решения проблемы недостаточной яркости (а заодно и равномерности) подсветки было решено поставить больше светодиодов и чаще. Поскольку оказалось что покупать светодиоды поштучно дороже чем купить 1.5 метра ленты и выпаять их оттуда был выбран более экономный вариант (выпаивать светодиоды из ленты).

Сами светодиды 3528 разместились на 4-х полосках 6 мм шириной и 238 мм длиной по 3 светодиода последовательно в 15 параллельных сборках на каждой из 4-х полосок (разводка плат для светодиодов прилагается). После припайки светодиодов и проводов получается следующее:

Полоски закладыватся по две вверху и внизу проводами к краю монитора в стык в центре:

Номинальное напряжение на светодиодах 3.5В (диапазон от 3.2 до 3.8 В), так что сборка из 3-х последовательных светодиодов должна питаться напряжением порядка 10.5В. Так что параметры регулятора нужно пересчитать:

Максимальное необходимое нам напряжение для ленты — 10.5В. Т.е. максимальное значение R2 = 1000*(10.5/1.275-1) = 7.23кОм. Минимальное напряжение при котором сборка из светодиодов еще хоть как-то светится — около 4.5 вольт, т.е. минимальное значение R2 = 1000*(4.5/1.275-1) = 2.53кОм. R2 у нас состоит из переменного резистора RV1 и многооборотного подстроечного резистора RV2. Сопротивление RV1 получаем 7.23кОм — 2.53кОм = 4.7кОм, а RV2 выставляем примерно в 7.23-4.7 = 2.53 кОм и регулируем в собранной схеме для получения 10.5В на выходе LM2941 при максимаьном сопротивлении RV1.

В полтора раза больше светодиодов потребляют 1.2А тока (номинально), поэтому рассеиваемая можность на LM2941 будет равна Pd = (13.6-10.5)*1.2 +13.6*0.006 = 3.8 Ватт, что уже требует более солидного радиатора для отвода тепла:

Собираем, подключаем, получаем гораздо лучше:

  • Достаточно большая яркость (возможно сравнимая, а возможно даже превосходящая яркость старой CCTL подсвтеки)
  • Отсутствие световых конусов по краям монитора от индивидуальных светодиодов (светодиоды расположены достаточно часто и подсветка равномерная)
  • Все еще простая и дешевая плата управления
  • Никак не решился вопрос с балансом белого, уходящим в зеленоватые тона
  • LM2941 хоть и с большим радиатором, но греется и греет все внутри корпуса

Плата управления на основе Step-down регулятора

Для устранения проблемы нагрева регено было собрать регулятор яркости на базе Step-down регулятора напряжения (в моем случае был выбран LM2576 с током до 3А). Он так же имеет инвертированный вход управления On/Off, поэтому для согласования присутсвует такой же инвертор на одном транзисторе:

Катушка L1 влияет на КПД преобразователя и должна быть 100-220 мкГ для тока в нагрузке около 1.2-3А. Напряжение на выходе рассчитывается по формуле:

где Vref = 1.23V. При заданом R1 можно получить R2 по формуле:

В рассчетах R1 эквивалентно R4 в схеме, а R2 эквивалентно RV1+RV2 в схеме. В нашем случае для регулировки напряжения в диапазоне от 7.25В до 10.5В возьмем R4=1.8кОм, переменный резистор RV1=4.7кОм а подстроечный резистор RV2 на 10кОм с начальным приблежением в 8.8кОм (после сборки схемы лучше всего выставить его точное значение измеряя напряжение на выходе LM2576 при максимальном сопротивлении RV1).

Для этого регулятора решил сделать плату (размеры значения не имели, т.к. в мониторе достаточно метсо для монтажа даже габаритной платы):

Плата управления в сборе:

После монтажа в мониторе:

После сборки вроде все работает:

  • Достаточная яркость
  • Step-down регулятор не греется и не греет монитор
  • Нет ШИМ а значит ничего не моргает ни с какой частотой
  • Аналоговая (ручная) регулировка яркости
  • Нет ограничений на минимальную яркость (для тех кто любит работать по ночам)
  • Немного смещен баланс белого в сторону зеленых тонов (но не сильно)
  • При малой яркости (очень малой) видна неравномерность в свечении светодиодов разных сборок из-за разброса параметров
  • Баланс белого регулируется как в настройках монитора, так и в настройках почти любой видеокарты
  • Можно попробовать поставить другие светодиоды, которые не будут заметно сбивать баланс белого
  • Для исключения неравноменого свечения светодиодов при малой яркости можно использовать: а) ШИМ (регулировать яркость с помощью ШИМ всегда подавая номинальное напряжение) или б) соединить все светодиоды последовательно и питать их регулируемым источником тока (если соединить последовательно все 180 светодиодов, то понадобится 630В и 20мА), тогда через все светодиоды должен проходить один и тот же ток, а на каждом будет падать свое напряжение, яркость регулируется изменением тока а не напряжения.

В прилагаемых файлах:

  1. AOC-2216SA.rar — Service Manual на монитор AOC2216Sa (разбит на две части поскольку превышает лимит на размер для загрузки одного файла)
  2. LM2941 Voltage Regulator.rar — схема регулятора на основе LM2941 (варианты для 10.5В и 13В) в формате Proteus 7.7 и PDF
  3. LED Backlight.rar — разводка плат для плотного монтажа светодиодов (180 светодиодов на метр без токоограничивающих резисторов) в формате Sprint Layout 5.0
  4. LM2576 Voltage Regulator.rar — схема и плата регулятора на основе LM2576 в формате Proteus 7.7 и PDF (в том числе готовые для ЛУТ файлы с разводкой платы и надписями)

Тема для обсуждения на форуме расположена по ссылке

У брата в мониторе Phillips перегорели обе лампы подсветки, мастер в сервисе сказал, что ремонт обойдется очень дорого — по 300 грн две лампы + работа, выходило что проще его продать на запчасти и купить новый, так что я забрал монитор себе для экспериментов.
Почитал в интернете, что можно переделать подсветку на светодиодную и решил попробовать. Разобрал, вынял лампы, вместо них наклеил по пол метра светодиодной ленты сверху и снизу (120 диодов на метр, нейтральный белый цвет). Это было очень просто, поэтому фото даже не делал. Осталось самое сложное — сделать чтоб подсветка включалась и выключалась когда надо + работала регулировка яркости.

От платы "логики" на плату "питания" приходят сигналы ON/OFF и ADJ, и есть напряжения питания +12 и +5 V. Самый простой вариант управления яркостью, описанный в статье Переделка ламп подсветки ЖК монитора на светодиодные ленты не прокатил — у меня выход управления яркостью ADJ оказался инверсный, то есть на минимальной установке яркость светило по максимуму, к тому же сигнал ADJ не пропадал при выключении монитора и видимо его частота была низкой, так как монитор заметно мерцал. Значит надо делать какую то схему… Была мысль конечно сделать все на элементарной логике, но под рукой этих микросхем небыло, а вот микроконтроллеров attiny — целая куча.
Собрал сначала все на макетке, отладил программу, развел плату в Eagle

И так по затратам вышло — 46 грн светодиодная лента 1 метр, 16 грн микроконтроллер и 3 грн полевой транзистор. Итого 65 грн. А готовые наборы для переделки подсветки на светодиодную стоят 300 грн. (кстати есть отдельные варианты для прямого и инверсного сигнала управления яркостью).

Смотрите также

Комментарии 11

Кстати — полевики можно "дергать" со старой платы управления — она все равно отключается.
Собрал таки на 13 тиньке — пришлось поизгаляться, ну и про Ардуино ИДЕ забыть.
Яркость все-таки недостаточная у меня получилась, да и зеленоватое все — в принципе для серверной вполне пойдет, а вот для постоянной работы нужно выбирать поярче светодиоды и чисто белые, без синевы и желтизны (т.е. холодные и теплые-дневные не подойдут).
Еще все отлично работает в подсветке монитора авто и приборной панели Тойоты (там оптитрон).

Если тема еще живая —
Тоже стало актуально. Решил повторить — и обломился. загнал скетч в Ардуино ИДЕ — он получается …почти 2к…
Как и в чем надо? Желательно подробнее…
while( sum 132); — что делает эта строчка? Не очень догнал, зачем это…Ну меньше — понятно, а вот больше?
Насчет шима — похоже это шутка, тут линейное регулирование. Плюс — нет мерцания. Минус — светодиоды возможно меньше проживут и выше неравномерность и смешение "цвета" подсветки.
Шим включается несложно, но по другому…
Последнее — какая библиотека SoftwareSerial используется? У меня почему-то на все ругается — то формат не тот, то не хватает связанных компонентов…

Добрый день, приятно что кто-то интересуется. Сразу поясню — в качестве микропроцессора использовал attiny85, потому что когда-то давно купил их кучу на ebay, а за attiny13 пришлось бы идти в магазин… Поэтому объем прошивки меня слабо волновал. 2к это конечно очень много для такой простой программки, но в tiny85 или даже tiny45 влезает свободно, а микроконтроллеры нынче дешевые.
while(sum… — опытным путем выяснил, что период импульсов управляющего яркостью ШИМ приблизительно 128-132 ms. Таким образом если сумма времени в течении которого был высокий уровень сигнала и низки уровень сигнала не попадает в этот диапазон — значит словили какую то помеху и измерения надо повторить. Вот таким кривым образом я сделал определение duty cycle сигнала. Сейчас бы наверное сделал по другому, на прерываниях.

>Насчет шима — похоже это шутка, тут линейное регулирование
никаких шуток, строка 55, analogWrite(led, br); включает на выводе "led" ШИМ с заполнением, определяемым переменной br. 0 — выключено, 255 — 100%.

SoftwareSerial — честно говоря не помню чтоб я ставил какие то необычные библиотеки SoftwareSerial, должна быть стандартная. Ну и вызовы SoftwareSerial можно вообще убрать, они только для отладки.

Спасибо за ответ!
На работе тьма ламповых мониторов — пора подходит. А покупать комплект новых ламп практически по цене за бу монитор — это перебор однозначно!
Похоже с 13 тинькой я лоханулся! Ну. в принципе придется покруче извратиться с оптимизацией кода — думаю что смогу…
analogWrite(led, br) — всегда был уверен, что это не шим, а просто статическое аналоговое значение напряжение в диапазоне 0-5 вольт. Посмотрел в мануал — и правда ШИМ…
Про 128-132 дошло — чет тупанул сразу…
Я так-то пытаюсь приделать РТ4115 — стабилизатор тока с шим-управлением — вместо полевика.
Без порта пичаль будет — отлаживать будет посложнее… А реализации его для тину13 не видел. Как соберу — выложу пример. Пока светодиоду шимом научился яркость менять по сигналу с внешнего потенциометра…

Так вроде лампы в магазинах продаются по 50-70грн (если правильно гуглом сконвертил), найти легко, да и менять их проще чем огород городить. На эксперименты тоже хватит)
Ладно когда трансформатор дохнет и заменить нечем, тут без вариантов.

Да, сейчас посмотрел на Aukro — комплект из 4 ламп продают за 90 грн. До этого смотрел магазины и за комплект ламп для 22" просили 240-260 грн, в принципе как и говорил мастер на сервисе.

Не возникает ли "муар" в виде плывущих по экрану волнышек из-за наложения ШИМ-регуляции светодиодов и строчной развёртки?

когда сигнал ADJ напрямую через полевик управлял подсветкой — было что-то подобное, когда генерирую ШИМ тинькой — все ок.

Эх, шарить бы настолько сильно мне(

на самом деле "шарю" я еще очень слабо, так как по образованию я программист, а лекции по электронике в универе я проспал )
а сейчас заинтересовало и стал заниматься изучением, ну и конечно со стороны микроконтроллеров, близко мне как программисту.

Хорошо когда понимаешь во всём этом, а читал читал и понял только что ты сделал монитор за 65 а не за 300 🙂

Ссылка на основную публикацию
Удобное компьютерное кресло отзывы
В общем, надоело мне с ноутбуком на кровати валяться, спину портить. Стол есть, 74см высотой. Сейчас сижу на офисном стуле,...
Тест эксель на собеседовании
Если вы хоть раз пытались устроиться на работу или же работаете на должности, в круг обязанностей которой входит принятие людей...
Тестирование cd и dvd дисков
В этой статье я опишу программу тест Nero CD DVD Speed, которая разработана компанией "Nero Softwsre AG". С помощью программы...
Удобный сайт для просмотра фильмов
Некоторые онлайн-кинотеатры радуют лицензионными бесплатными фильмами, однако за лучший контент придётся платить. В подборке Лайфхакера — несколько хороших сервисов с...
Adblock detector